Texto e fotos: Agnes Mariano

O sol ainda nem se levantou e eles já estão de pé. Os homens, prontos para, novamente, arriscar suas vidas sobre as ondas. As mulheres, para enfiar suas coxas e braços em manguezais úmidos, escuros, movediços. Para quem sobrevive do mar, a vida é um treinamento marcial, onde se aprende diariamente a conviver com a solidão, dominar os medos, entregar-se ao desconhecido, reconhecer a própria insignificância e viver apenas com o essencial. Uma vida dura, cheia de esforços e privações, mas com duas grandes qualidades. A primeira, é a calmaria se instala na alma do praiano, que esquece a pressa, as angústias, fica em paz. A outra vantagem é que, não importa se é dia, noite, se chove, faz sol, se o céu está cinzento ou luminoso: a beleza está sempre lá, presente, enfeitiçando a todos.

De um lado, o coqueiral, do outro, um mar irrequieto, barulhento, sem fim. De vez em quando, um rio que deságua. É possível percorrer quilômetros sem encontrar vestígios de ocupação humana, vendo apenas areia e espuma, que, de tão brancas, quando se encontram, nos dão a sensação de caminhar sobre nuvens. Para conhecer a fundo o litoral da Bahia, é preciso ter nervos de aço, pois é grande o risco de ficar tão atordoado quanto os primeiros portugueses, de se desesperar com a solidão ou de não resistir à vontade de virar índio e permanecer ali para sempre. A história da ocupação das praias baianas demonstra: não foram poucos os que sucumbiram a esse encanto. Uma história com lances heróicos, cruéis e apaixonados. Uma longa disputa que perdura até hoje, pelo poder ou prazer de viver na beira do mar.

Os primeiros litorâneos foram os índios, como os vários povos tupi–guarani que habitam as praias do Brasil há séculos. Eles vieram dos Andes: alguns chegaram pelo sul e foram subindo, outros vieram pelo norte, explica a antropóloga e historiadora Maria Hilda Paraíso, da Universidade Federal da Bahia, especialista em história indígena. A vida na beira do mar era uma delícia: pescaria, coleta, pequenas plantações. Para se locomover, usavam as pirogas, um modelo de canoa escavada em troncos que sobrevive até hoje. A rotina só era quebrada por alguma guerrinha tribal, sempre finalizada com a degustação de um prisioneiro. Uma honra para o vencedor e para quem era comido.

Em 1500, quando apareceram os primeiros visitantes de terras distantes, as coisas começaram a mudar. Nos primeiros anos, Portugal nem notificou a descoberta, pois não estava bem certo se as novas terras não pertenciam à Espanha, conta Paraíso. A calmaria inicial foi quebrada mesmo com a doação das capitanias hereditárias, dando a largada na colonização do Brasil, baseada na escravidão. As praias foram palco então de massacres inomináveis, mas também de tórridas histórias de amor e alguns encontros cordiais. Os índios foram as primeiras vítimas: assistiram a um desembarcar sem fim de estranhos que trouxeram novos costumes, sujeira, doenças, progresso, destruição e violência. Como muitos morreram em batalhas, por causa das doenças ou fugiram, o jeito foi importar novos escravos, que vieram, pelo mar, da África.

Em Salvador, no começo, a praia não era o local mais cobiçado, pois o mar era a estrada, e, como acontece em todas as estradas, em suas margens sempre havia perigo. O maior surpresa que o mar trouxe à cidade foi há exatamente 378 anos. Em 09 de maio de 1624, surgiu no horizonte, ameaçadora, uma armada holandesa com 26 navios. De imediato, não houve como resistir: a cidade foi dominada e a população fugiu para Abrantes, no litoral norte, onde os jesuítas tinham criado uma vila, onde antes havia sido uma aldeia indígena. Depois de um ano de ocupação, entretanto, os holandeses foram expulsos.

A disputa por um pedacinho de terra no litoral foi assumindo novos feitios, mas ainda estava longe de terminar. A partir do século XIX, muitas praias que eram primordialmente habitadas por pequenas comunidades de pescadores, começam a receber visitantes, pois cresce o hábito do veraneio entre a elite. O que não significa que, anteriormente, a praia não fosse visitada – há notícias de um veraneio de Tomé de Souza em Itaparica e de passeios pela praia de Gregório de Mattos – a diferença é que ir à praia era como ir ao campo fazer um piquenique: em pequenos grupos e todos vestidos. Com os veraneios, uma grande mudança aconteceu: assim como faziam os índios, começamos a nos despir. Para os índios de verdade, que tinham como último reduto o sul do estado, o século XIX significou o retorno à disputa pela terra. Uma batalha que dura até hoje, envolvendo fazendeiros e pataxós.

Quando o século XX se inicia, as praias baianas já tinham um número razoável de admiradores. Depois dos anos 50, a necessidade de expansão urbana aliada ao desenvolvimento econômico deu início a uma corrida para o mar. Seja morando ou apenas de passagem, ir à praia tornou-se sinônimo de bom gosto, de bom viver. Banhar-se no mar, hábito antes restrito a doentes, tornou-se um ritual para milhares de pessoas. Em Salvador, a ocupação ocorreu nas duas direções: no sul, ela foi desenfreada, fazendo estragos profundos na Península de Itapagipe e chegando ao Subúrbio. No direção norte, atingiu principalmente Pituba e Boca do Rio e, depois, Itapuã. A área que restou ficou sendo terreno de engorda para os especuladores. Nos últimos anos, se descobriu que as praias podiam ter ainda um outro uso: ser o principal atrativo turístico do Estado.

Um dos últimos redutos que permaneceu preservado foi a área norte do estado, acima de Salvador, até a divisa com Sergipe. Apesar das indústrias – como a Tibrás, atual Millennium – dos esgotos, do lixo, do desmatamento, ainda é possível encontrar por lá locais onde se vive a essência do espírito praiano. Ocupada inicialmente por índios, depois por aldeamentos jesuíticos e vilas – que sobrevivem da pesca e agricultura -, a partir dos anos 70 foram surgindo os loteamentos e empreendimentos turísticos. Os primeiros 50 quilômetros, até a praia do Forte, começaram a ser explorados mais cedo, com a Estrada do Coco, a aldeia hippie de Arembepe e o Pólo Petroquímico de Camaçari. Os outros 142 quilômetros até a divisa com Sergipe, muita gente só descobriu depois de inaugurada a rodovia Linha Verde, há poucos anos. Além da fartura e beleza, que atrai curiosos do mundo todo, outro aspecto que confere importância estratégica ao local são as suas importantes bacias hidrográficas. Para falar apenas dos grandes rios: Joanes, Jacuípe, Pojuca, Imbassaí, Sauípe, Subaúma, Itariri, Itapicuru.

Um dos mais antigos municípios do litoral norte é o Conde, há 155 quilômetros de Salvador. Antes de ir para as praias, vale conhecer, por exemplo, a Vila do Conde, local do primeiro encontro entre homens brancos e tupinambás, em 1621, quando chegaram os jesuítas. No ponto mais alto fica a igreja e, na sua torre, está Nossa Senhora do Monte, que escolheu ficar ali para não perder o espetáculo. Depois, vale uma visita ao Conde, a sede do município, onde nos sábados acontece a grande feira, reunindo tudo o que foi pescado, plantado e produzido nas redondezas. Das várias histórias da cidade, uma das mais curiosas é a da passagem de Antonio Conselheiro e seus seguidores por lá, em 1887. Como conta Sant´Ana, o grupo parou para rezar na praça e lá foi alvo da zombaria das crianças, que pegaram as sandálias de Conselheiro e atiraram no alto de um grande tamarineiro, conta Francisco Lins Sant´Ana no Jornal Participação, o periódico mensal do Conde. O beato disse então que o rio Itapicuru é que iria resgatar as suas sandálias. Profecia ou praga, a região enfrenta periodicamente enchentes severas. Depois disso, o visitante já pode seguir rumo às praias: Sítio do Conde, voltada para o turismo; Siribinha, uma vila de pescadores ou a exuberante Barra do Itariri, cenário do filme Tieta, de Cacá Diegues.

Na ocupação da litoral baiano, de uma ponta a outra, um dos principais desafios atuais é levar o progresso sem a exclusão dos seus habitantes originais e sem destruição ambiental. A opção pelo turismo não tem sido bem sucedida nesse aspecto, gerando apenas subempregos para a comunidade litorânea, lixo e sujeira. Outro risco constante é a privatização de toda a nossa orla, que vem despertando o interesse de grandes grupos econômicos, que compram grande fatias de terras onde implantam projetos voltados para um público de elite, que em nada desenvolvem a região ou utilizam a área para monoculturas, facilitando o desenvolvimento de pragas, inviabilizando a coleta e prejudicando a biodiversidade. Já existem projetos atentos a esses problemas, como o “Vetor Norte”, da Fundação Onda Azul, que busca mobilizar comunidade e poderes públicos para repensar essa ocupação. A outra esperança que resta vem do sol, da areia, do mar, que quando nos toca, faz surgir algo de bom dentro de nós, pois, mesmo que apenas por instantes, quando estamos desnudos na praia, somos todos iguais, sem sobrenomes, contas bancárias, pequenos e livres.

COMEÇO DA OCUPAÇÃO

Eles vieram andando, guiados apenas por uma profecia. Atravessaram florestas e rios acreditando que, num lugar além do sol nascente e depois de um grande rio, encontrariam Maíra, o Deus maior, o criador do universo. Não encontraram Maíra, mas descobriram um paraíso feito de sol, areia branca, águas mornas, peixes e frutos em abundância: o litoral do Brasil. Foi assim que, há muitos séculos, os índios tupi-guaranis originários dos Andes começaram a se espalhar pela costa atlântica, conta a historiadora Maria Hilda Paraíso. Antes deles, outros índios já tinham estado aqui, mas foram os tupis que ocuparam toda a costa e que, um dia, assistiram à chegada dos primeiros europeus e, depois, dos africanos. A partir daí, essa estreita e comprida faixa de terra banhada pelo mar se tornou o principal cenário das mais heróicas e cruéis histórias. O mar ficou sendo então, ao mesmo tempo, símbolo de alegria e sortilégios. Um paraíso para uns, um purgatório para outros.

Da matriz tupi, no litoral baiano viviam os tupinambás – do rio São Francisco ao rio de Contas – e os tupiniquins, na parte sul até o Espírito Santo. Agricultores, eles “plantavam milho, vários tipos de batata, que é originária da América, cará, abacaxi, feijões e mandioca. Também viviam da caça, pesca, mariscos e frutas”, conta a professora. Para erguer suas aldeias, preferiam locais próximos a rios e elevados “para ter visibilidade”, explica a historiadora, que também é antropóloga. A preocupação estratégica não era a à toa, pois esses grupos estavam sempre em guerra: “Viviam fazendo e refazendo suas alianças”.

Tecnologia para a vida no litoral não faltava aos tupis. Para pescar, usavam jereré, arco, flecha, rede angareira e anzol de espinha de peixe. Para transitar pelos rios e mar, tinham as pirogas – canoas escavadas em troncos – além de serem bons nadadores. “Os dois esportes mais populares eram as lutas dentro d´água e a peteca, uma invenção tupi”, lembra Paraíso, para quem o mais importante costume indígena que herdamos foi o hábito de tomar banhos. No mar ou nos rios que deságuam na orla, sempre era possível encontrar um índio nu, bronzeado e forte se deliciando com a água.

Colonos e jesuítas
Em 1500, entretanto, a festa acabou. De imediato, a chegada dos portugueses não mudou muita coisa: em contatos amistosos, os índios ofereciam água, alimentos e ganhavam bugingangas. “Portugal não via o que fazer aqui. Não havia sequer uma autoridade reconhecida que se pudesse subjugar, era uma horda de pessoas andando pra lá e pra cá nus. O Brasil era só um ponto de repouso para as naus que iam para a Índia”, explica Maria Hilda. Em geral, o que interessava aos europeus era levar daqui pau-brasil e produtos exóticos, como aves e índios. Com autorização ou não, alguns portugueses foram se instalando no litoral, construindo alianças com os índios, inclusive através de casamentos, pois vigorava entre eles o “cunhadaço”, a obrigação de dar apoio ao marido da irmã. O mais famoso entre todos esses pioneiros foi Diogo Álvares, o Caramuru, que naufragou no Rio Vermelho em 1510, desposou várias índias, estabeleceu uma povoação no Porto da Barra e tinha uma casa em Tatuapara, atual Praia do Forte, afirma ela.

Se o começo foi ameno, não tardou a surgir a tempestade, quando, em 1534, o litoral brasileiro começou a ser loteado. Eram as capitanias hereditárias, que deflagraram uma nova fase nas relações. Entre os europeus, a postura passou a ser a de dominar, conquistar e escravizar: “As pessoas chegavam para se instalar, desmatar a terra, o que acabava com a coleta, provocava a fuga da caça. Houve uma deterioração violenta no padrão alimentar, a exploração do trabalho, violentação, castigos, novas regras de produção, onde os índios, além de derrubar e queimar a mata, eram obrigados a plantar e colher, o que, entre eles, era trabalho das mulheres. Os prisioneiros eram desviados do ritual de antropofagia – razão de glória para o vencedor e de dignidade para o vencido – para o trabalho escravo. Um ultraje”, enumera a historiadora. O édem de Maíra estava com os dias contados.

O golpe de misericórdia veio com os religiosos da Companhia de Jesus, em 1549. Não porque fossem mais cruéis que os colonos portugueses, mas porque centraram seus esforços em alterar as crenças e costumes dos índios litorâneos. Segundo a  historiadora, “a ação jesuítica, voltada principalmente para eliminar a poligamia, a antropofagia, as casas coletivas, a nudez, o paganismo e o nomadismo, funcionava como um aríete, demolindo as instituições fundamentais dos grupos”. Nessa mesma época, foi fundada a primeira cidade brasileira: Salvador. Antes dela, só existiam algumas vilas ao longo da costa, como São Vicente, São Jorge do Ilhéus, Porto Seguro e Olinda.

Os conflitos existiram desde o começo, como comprovou o primeiro donatário – Francisco Pereira Coutinho – que se desentendeu com os índios e foi devorado em Itaparica. Na década de 1540, também aconteceram várias revoltas e elas prosseguiram com a chegada dos jesuítas que construíram aldeamentos onde já existiam aldeias, erguendo escolas e igrejas. Em 1556, no governo de Duarte da Costa, houve uma revolta que envolveu aldeias de Itapuã a Paripe, mas todas foram esmagadas. Uma das piores foi a de Ilhéus e Porto Seguro, “envolvendo os tupiniquins, que eram tidos como dóceis. Nessa revolta houve um massacre dos índios conhecido como Batalha dos Nadadores, em que os sobreviventes fugiram nadando, mas foram perseguidos por canoas e mortos”. Para completar, “entre 1560 e 1563, duas grandes epidemias de varíola e sarampo mataram 2/3 dos índios que viviam entre o Espírito Santo e a Paraíba. Eles não tinham anticorpos e não sabiam como se tratar – entravam no mar com febre alta – e morriam de fome por não poder caçar e pescar”, descreve ela.

Sobreviventes
E assim, em nossas belas praias, foi morrendo Pindorama e nascendo o Brasil. Mas um Brasil que, sendo mestiço, nunca apagou totalmente os seus índios. Depois de 1560, a mão-de-obra nos engenhos passou cada vez mais a ser africana, a não ser nas capitanias do sul, por falta de recursos: “O primeiro donatário da capitania de Ilhéus faliu, o da capitania de Porto seguro foi preso e o do Espírito Santo foi buscar dinheiro em Portugal e morreu”, conta a historiadora. Se tal situação manteve a escravização de índios, “até 1876 há referência ao comércio de crianças indígenas, os curucas”, ao mesmo tempo preservou o sul do estado como o último refúgio para eles: “Até quase meados do século XIX, a ocupação permaneceu muito restrita ao litoral, não ultrapassava uma légua e meia pra dentro”. Um dos motivos é que, para evitar contrabando do ouro descoberto em Minas Gerais, Portugal proibia a aberturas de estradas ligando o litoral às minas: “Os índios e a floresta serviam como muralhas naturais”.

Foi por essas e outras razões que a beleza do litoral sul do estado foi poupada por tanto tempo e que, até hoje, boa parte dos nativos daquela região tem nítida ascendência indígena. Como Miguel Gesy Lopes, de 80 anos, bisneto de uma índia e nascido na paradisíaca Itacaré, no baixo sul, em 1921. Morando há muitas décadas em Salvador, Gesy lembra com nitidez a vida da pequena comunidade de pescadores antes da luz, da água encanada e da estrada. O embarque das sacas de cacau já movimentava a região, mas a maioria da população vivia mesmo ao modo indígena, da pesca: “Os barcos saíam de madrugada para pegar os cações, melro, canapu, vermelho e lá tem o menor peixe do mundo, a manjuba, que de tão pequeno é vendido a litro e pescado em pano de aninhagem. A maioria acordava às 4h. Foi lá que aprendi a gostar de ver o nascer do sol. O povo de Itacaré é muito educado, não é culto, mas é instruído”, define ele, rindo com o seu olhar enigmático de índio tupi.

SALVADOR

Monstros, piratas, invasores, sereias, escravos, riqueza e dor. Nos primeiros tempos, qualquer morador de Salvador sabia: o que de melhor e pior pudesse lhes acontecer, viria pelo mar. As grandes transformações sempre começavam na praia, pois aquela imensidão azul e turbulenta era a única estrada conhecida. Deve ter sido por isso que a praia demorou tanto para ser considerada fonte de prazer, local para relaxamento e diversão Quem duvida, precisa só dar uma olhada na cidade vista do mar e contar quantos fortes, com seus canhões voltados para o oceano, foram erguidos para proteger Salvador.

Foi na região da Barra, Graça, Vitória e Chame-chame que viveram Caramuru, Catarina Paraguassu e que o primeiro donatário, Francisco Pereira Coutinho, ergueu a Vila do Pereira. Como se sabe, o donatário não teve sorte e acabou sendo devorado por índios. Por isso, quando veio para cá estabelecer o governo geral e fundar a cidade do Salvador, em 1549, Tomé de Souza preferiu uma área mais protegida, elevada e de difícil acesso: a cidade alta, de São Bento ao Carmo. Como explica o arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Marcos Paraguassu, a parte baixa, a praia, que depois se transformou no Comércio, era uma faixa de terra muito estreita, que passou desde aquela época até o século XX, por sucessivos aterros, sendo o último e mais importante deles feito para a construção do porto.

Também em 1549, aproveitando aldeias indígenas, os jesuítas começaram a criar aldeamentos, como conta a historiadora Maria Hilda Paraíso: Vila Velha, na Barra; São João, em Plataforma; do Simão, entre o Campo Grande e a Gamboa; Nossa Senhora do Rio Vermelho, no Morro do Conselho e muitas outras. Nesta última, inclusive, mesmo após uma revolta e fuga dos índios, “os jesuítas não deixaram o local, pois o consideravam aprazível para retiros, férias dos estudantes e repouso dos padres”, conta ela. Era o veraneio dando seus primeiros passos na Bahia.

Com o seu passado turbulento, na Barra, foram erguidos não um, mas três fortes (Santa Maria, São Diogo e Santo Antônio da Barra, que também é um farol). Durante bom tempo o local foi também uma espécie de divisor de águas dos dois tipos de ocupação do litoral da cidade: em direção a Itapuã, com pequenas aldeias de pescadores e armações de pesca; a parte antiga, mais habitada, com o centro, a administração e vários engenhos, que se estendiam Recôncavo adentro. De um lado, a natureza dominando, o mar bravio, a solidão. De outro, o homem tentando moldar a natureza às suas necessidades. Primeiro com mão-de-obra indígena e depois africana, foram surgindo os engenhos. Ainda no século XVI, Gabriel Soares construiu um engenho de açúcar com capela, casa grande e senzala na área urbana de Salvador, num local que depois ficou conhecido como Solar do Unhão. Em Itapagipe, Garcia D´Ávila tinha olarias e currais, em Água de Meninos havia um engenho. “No Subúrbio, tinha engenhos em Lobato, Periperi, Paripe”, cita Paraguassu.

“A praia era vista como lugar de marinheiro, prostituta, de se jogar sujeira. Lugar de monstros e tristezas”, explica o sociólogo Gey Espinheira a respeito do Brasil colonial. De fato, a mar trouxe a eles muitas surpresas desagradáveis, como a do dia 8 de março de 1624, quando 26 navios holandeses chegaram à costa baiana, para invadir e dominar. Na madrugada do dia 9, mil homens desembarcaram na praia da Barra e atacaram o Forte de Santo Antônio, enquanto outros navios atacaram o centro da cidade e barcos portugueses. A população fugiu, indo para a aldeia do Espírito Santo, hoje Abrantes, no litoral norte, que se tornou o foco da resistência. Se passaram 12 meses, até que, pela inabilidade dos holandeses em fazer a cidade retomar a vida normal, emboscadas dos brasileiros e reforços de Portugal e Espanha, eles acabaram sendo expulsos. Insistentes, em abril de 1638 eles tentaram novamente. Tendo a bordo o Conde Maurício de Nassau, os holandeses desembarcaram “na enseada da Ribeira, defronte das capelas de São Brás e de Nossa Senhora da Escada”, mas dessa vez não conseguiram sequer entrar na cidade, conta Luis Henrique Dias Tavares, em História da Bahia: bloqueados em Itapagipe e em Santo Antônio Além do Carmo, acabaram desistindo e indo embora.

Banho salgado
Dando um salto no tempo, chegamos ao século XIX, quando as praias baianas viviam uma relativa calmaria. O comércio e transporte ainda dependiam bastante do mar, que vivia salpicado de saveiros indo e vindo; a pesca da baleia, bastante rentável, já tinha vivido seu ápice e estava em declínio e a cidade tinha crescido nas duas direções: na direção do Recôncavo, destacava-se a península de Itapagipe, e no sentido oposto, o bairro do Rio Vermelho. Entretanto, freqüentar a praia ainda não era um hábito muito difundido, a não ser entre os pobres, principalmente os pescadores e familiares, como registrou em 1842 o vice-cônsul britânico na Bahia James Wetherell: “Os pretos, aqui, parecem nadar como se fossem anfíbios: pode ver nas praias grande número de crianças brincando e praticando natação entre eles, durante horas a fio”.

Para a elite, a praia era um lugar para excursões e piqueniques esporádicos e o “banho salgado” era procurado principalmente para tratamentos de saúde, conta o antropólogo Thales de Azevedo, em seu texto “Praia, espaço de socialidade”. Mas, aos poucos, o interesse pelo veraneio foi se espalhando, em parte copiando a Europa, onde era chic passar temporadas em estações de água, montanhas e balneários, em parte sob influência dos novos hábitos trazidos pela corte e família real. Veraneava-se em Itaparica, Rio Vermelho, Itapagipe, no Subúrbio. Aliás, é nessa época que começa a crescer a ocupação na Cidade Baixa, quando, no lugar dos engenhos, proliferam as fábricas, como a de Luis Tarquínio, na Boa Viagem e outras no Subúrbio. “A partir de 1865, com o trem indo para o interior, começa mesmo a ocupação do Subúrbio. Entorno das paradas do trem, surgem bairros”, explica o arquiteto Paraguassu. Se, antes, o contato de boa parte da população com o mar era apenas dando uma olhadinha, de longe, a partir daí, muita gente passou a procurar locais onde, pelo menos nas férias, pudesse chegar perto do mar.

CORRIDA AO MAR

O visitante chega, mal tira a roupa e sai correndo desesperado para o mar, feito criança. O nativo, tranqüilo, olha a cena, dá risada e resmunga: “Parece que nunca viu água”. Foi a partir dos anos 60 que essa cena começou a se tornar freqüente no litoral baiano. Muita coisa tinha começado a mudar em Salvador e na Bahia a partir da década de 50, iniciando um crescimento urbano e populacional sem freios. Foi aí também que se deu, timidamente, a descoberta do potencial turístico das praias baianas, pois é de 1954 o primeiro Plano Diretor do Turismo no estado. Os baianos foram despertando, então, para o fato de que tinham uma orla. E que orla…

O artista plástico Calasans Neto viu tudo acontecer. Íntimo do mar desde 1939, quando foi morar no Porto da Barra, ele conta como as coisas funcionavam até os anos 50: “Só os jovens iam à praia, que só eram freqüentadas durante a manhã, apenas pro banho de mar. Depois do meio dia, ficavam vazias. Entre a geração mais antiga, não existia o culto ao bronzeamento, achavam que o sol fazia mal. Tinha também aqueles que tiravam do mar o seu sustento, eram os trabalhadores do mar. Na sexta, o Porto da Barra se enchia de saveiros vindo do Recôncavo com produtos pra feira de sábado. Até os anos 50, só íamos até Amaralina. Daí em diante era pra veraneio”, conta ele. Calasans lembra ainda dos compridos maiôs “catalina”, considerados ousados e do cheiro do “dargeli”, o primeiro bronzeador. Além da Barra, suas paixões de garoto e adolescente eram o banho de mar no Unhão, “saltar de um guindaste que tinha na ponta”, os longos veraneios na Pituba e da vontade de rever Itapuã: “Foi na década de 40, num piquenique, que fui lá pela primeira vez. Fiquei deslumbrado, era tudo coqueiral”.

Na década de 60, a corrida começou. Áreas antes desertas começaram a ser loteadas ou invadidas. Pacatas comunidades de pescadores assistiam dia a dia à chegada de curiosos que vinham de passagem ou para ficar. O êxodo rural inundou Salvador de novos moradores que passam a se alojar em locais como o Subúrbio, Península do Joanes e de Itapagipe, regiões que passam por grandes transformações, sobretudo por conta de sucessivos e desastrosos aterros, explica o arquiteto Marcus Paraguassu. Além da ocupação humana, sempre acompanhada de lixo e esgoto, outro fator que abalou a região foram as indústrias: Chadler, Souza Cruz, fábricas de sapato, óleo, tecido, produtos químicos. Além do Centro Industrial de Aratu e da refinaria da Petrobras, que iam deixando marcas da sua presença na Baía de Todos os Santos, o desastre completo para a Cidade Baixa veio com a Companhia Química do Recôncavo (CQR), que sofreu um acidente na década de 70 e contaminou com mercúrio a Enseada dos Tainheiros, relembra o sociólogo Gey Espinheira.

Rumo ao norte
Quem podia, é claro, começou a migrar rumo ao norte. Surgem os primeiros prédios na Pituba, invasões e loteamentos na Boca do Rio e quem tinha espírito aventureiro podia ir até Itapuã, pois Otávio Mangabeira já tinha feito a avenida que leva seu nome. Um desses novos ocupantes foi Calasans Neto que, nos anos 70, desconfortável com o que ele chama de “sufocamento urbano”, resolveu seguir o conselho da avó: “Ela dizia que você só deve morar perto de padaria, que é a concepção dela de fim de linha”. Ele então escolheu o fim de linha de Salvador: Itapuã. Ele e muita gente. Em Jaguaribe, três cooperativas de profissionais liberais conseguiram financiamento público e erguerem os primeiros condomínios. Com a construção do Pólo Petroquímico de Camaçari, também nos anos 70, surgem a Estrada do Coco e Villas do Atlântico: “Foi um dos bairros que surgiu para acomodar a classe média alta do Pólo, assim como o Itaigara e o Caminho das Árvores”, explica Gey Espinheira. Tudo isso, mais a profissionalização do turismo com apoio do governo, passaram a dirigir todos as atenções, disputas e investimentos públicos e privados para a orla norte.

“A orla foi historicamente base para a especulação de terras. Eram fazendas. Quase tudo era de Edmundo Visco, que mandava os homens dele num burro ir pegando o dinheiro de cada morador. A ocupação e valorização foi um processo cíclico, que começou com a construção da avenida, asfaltamento, iluminação, duplicação da avenida, implantação do Parque da Orla, Centro de Convenções. Um conjunto de investimentos públicos, mas ela continuou e continua na mão dos especuladores de terra”, explicam os arquitetos Marcos Paraguassu e Paulo Rocha, presidente do Instituto dos Arquitetos da Brasil/Bahia (IAB).

Foi aí também que muita gente começou a explorar e conhecer as praias acima da capital, de Camaçari até a divisa com Sergipe. Lá, a história não foi diferente da de Salvador: índios e depois aldeamentos jesuíticos, em locais como Bom Jesus de Tatuapara (Praia do Forte), Santo Antonio de Rembé (Arembepe) e Espírito Santo (Abrantes). Chegaram colonos, aconteceram muitos conflitos – “os índios foram destruídos principalmente por Garcia D´Ávila”, conta Espinheira – e assim foram surgindo os povoados e cidades, habitados por um povo mestiço, meio índio, negro e branco, sobrevivendo do gado, cana, pequenas roças de subsistência, fazendas de coco, piaçava e pesca. As coisas se mantiveram sem grandes mudanças até a segunda metade do século XX, quando o crescimento da capital, o Pólo Petroquímico de Camaçari e o fluxo turístico provocaram transformações nas áreas próximas: “Houve uma certa mudança de mentalidade, ninguém mais queria trabalho rural, muitos passaram a ser caminhoneiros, se tornaram caseiros, lavadeiras ou cozinheiras para veranistas. As pessoas passaram a ter outras expectativas, mas não têm como realizá-las”, diz Espinheira.

Loteamentos de luxo ao lado de uma população pobre, privatização das praias, poluição industrial e doméstica, conglomerados turísticos que excluem a população nativa, falta de infra-estrutura para atender tanta gente: os problemas são incontáveis, mas a ocupação do litoral norte é um caminho sem volta. O desafio agora é gerir essa ocupação: “Verificamos três modelos, a ocupação concentrada, em Lauro de Freitas, a menos concentrada, em Camaçari e a dispersa, de Praia do Forte a Mangue Seco. Nos próximos 20 anos é provável que um milhão de pessoas estejam morando nessa área. Desde 2000 estamos estudando essas questões, produzimos um diagnóstico e uma proposta, que é a criação de um consórcio estabelecendo uma parceria entre todas as prefeituras do litoral norte para a implementação de ações que mobilizem a sociedade para repensar essa ocupação, encontrar novas atividades produtivas, criar planos de adequação turística e educação ambiental”, conta o sociólogo Gey Espinheira, que integra a equipe do Projeto Vetor Norte, da Fundação Onda Azul, uma parceira entre Ministério do Meio ambiente, governo da Bahia e prefeituras dos municípios do litoral norte, firmada em 16 de abril de 2002.

PARAÍSOS DO NORTE

A beleza é um dom maravilhoso, que alegra a alma, atrai, inspira, mas também pode ser um fardo, quando faz surgir desejos desesperadas, violentas, que levam à destruição. Esse é o drama das lindas praias baianas: amadas por uns e cobiçadas por outros. Para entender o que o litoral baiano já foi e deixou de ser e para buscar inspiração para o futuro, nada melhor do que explorar locais que ainda mantém o espírito praiano. Um bom exemplo é o município do Conde, que fica há 155 quilômetros de Salvador. Lá, é possível distinguir vários tipos de ocupação: alguns vivem do turismo, outros da pesca ou plantações; há cabanas de palha, casas modestas e condomínios luxuosos. A relação entre os nativos e os novos ocupantes é sempre complexa, pois o progresso, quando chega, é excludente, não beneficia a todos.

Depois do Conde, é só seguir rumo às praias. A primeira é a de Sítio do Conde, a que possui maior infra-estrutura turística e de onde se chega a Poças e Siribinha, à esquerda, ou a Barra do Itariri, à direita. Em Siribinha, o que mais impressiona é o povo e sua paixão sem limites pela terra onde vive. Em Barra do Itariri, quem nos emudece é a natureza, que não economiza em cores, cheiros e força, que nos faz sentir, com todos os poros, o prazer de estar vivo. Em Siribinha, tudo gira em torno do rio Itapicuru, que deságua lá. Homens, mulheres e crianças passam os dias pescando. Em Itariri, muitos nativos venderam os lotes na beira da praia para os veranistas e recuaram. Mas reservaram um local privilegiado pelo menos para a hora do descanso eterno: o topo de uma colina onde se vê mar, rio e um coqueiral infinito. Exatamente como deve ser no paraíso.

Siribinha
O acesso difícil poupou Siribinha. Como conta o pescador aposentado Natanael Santos, de 65 anos, mais conhecido como Sinhozinho, poucas famílias moravam ali, sobrevivendo da pesca no rio, no mar e do coco, sempre abundante. Para ir até a cidade do Conde, só havia um jeito: remar durante horas rio acima. Um percurso tão lento e difícil que muita gestante que tentou alcançar o posto de saúde, acabou parindo dentro da canoa, conta Dona Orita de Jesus, 66 anos, esposa de Sinhozinho. As paredes das casas eram de lama dura; o teto, de palha, e os colchões, de capim que dá na praia. Nos últimos anos, as coisas foram mudando: foi aberta a linda estrada, que ora margeia a orla e ora invade o coqueiral. Veio a luz, o transporte, as casas foram sendo reformadas. Em março de 2002 chegou a água encanada.

Até hoje são basicamente duas fileiras de casas: quem está à esquerda, vive de costas para o rio e quem mora à direita, tem o mar como quintal, como Sr. Paizinho, de 72 anos e Maria Creuza Caldeira, de 44 anos. Eles são de um tempo em que a praia era sinônimo de histórias de assombração, que aconteciam sempre à noite, onde bolas de fogo e luzes estranhas fizeram muita gente correr. Hoje, os mais jovens tiram de letra: se aventuram nas ondas, alguns até surfam, e fazem da praia o recanto oficial dos namoros que, garante Creuza, no seu tempo, era mesmo na porta de casa. Capaz de levar qualquer mortal ao céu com as suas moquecas regadas a molho de camarão, Creuza é conhecida como a melhor quituteira da região. Aliás, para quem não sabe, a famosa quituteira Dadá também nasceu e foi criada no município do Conde. Assim como muitos outros moradores de Siribinha, Creuza teve o seu período de viagens: “Com 20 anos fui aventurar a vida no Rio de Janeiro. Lá, trabalhei como garçonete e aprendi muito do que eu sei”, conta ela, que também morou em Salvador e quando achou que devia, voltou com marido e filhos para Siribinha, onde montaram um pequeno restaurante. Jonas Otaviano de Melo, 70 anos, pescador aposentado, daqueles que entrava no mar de jangada “e ia até onde a coragem deixava”, também viveu história similar: “Conheci Salvador, Aracaju, Rio de Janeiro e São Paulo, mas nunca achei lugar igual ao meu aqui”, diz ele.

E para manter o seu paraíso à salvo – lá ainda se dorme de portas abertas – o povo de Siribinha teve que enfrentar outros desafios. Há anos atrás, um fazendeiro da área, Alcides Andrade, apareceu dizendo que tinha arrendado tudo ali, passou a dar ordens e cobrar dinheiro dos moradores. A história se arrastou por anos. Um dia, desconfiado, Sinhozinho disse que não ia pagar. Foi ameaçado por capangas armados, mas não se intimidou, até que “um cumpadre meu descobriu que ele só tinha direito a mil metros. O terreno aqui é da Marinha. Aí o povo se revoltou e ninguém mais pagou”, conta ele. Muita gente viaja, dizem alguns que 80% já foi em São Paulo. Vão em busca de estudo e recursos para melhorar de vida, mas acabam voltando. O motivo, o jovem Néviton Caldeira, de 24 anos explica: “Amo isso aqui, é um verdadeiro paraíso, não tem malandragem, não tem maldade”.

Verde e azul
O município do Conde já foi o maior produtor brasileiro de coco seco. A concorrência aumentou, o preço caiu, veio a crise. Hoje ainda é o maior da Bahia, explica a secretária de Cultura do município, Celene de Castro. Indo para Barra do Itariri, tudo evoca esse fato: para onde quer que se olhe, o que não tem o azul do mar, é verde. As notícias mais remotas falam de Itariri como uma grande fazenda de coco, “da família Gomes”, conta Laécio dos Santos, de 45 anos, presidente da Associação dos Pescadores. Há cerca de 35 anos, os Gomes começaram a lotear e vender a área, vieram os primeiros turistas e as terras foram mudando de dono: “Passaram para as empresas Torras Brasil, Operflora, depois Copener e Ferbase. De Baixio a Conde, os donos são todos de fora”, explica ele. Mas o povo também começou a se movimentar e, com o apoio da igreja católica, surgiram alguns assentamentos de sem terra.

Mais pobre em vida do que o vizinho Itapicuru, o rio Itariri sempre empurrou os pescadores para o oceano. O rio ficava sendo o porto seguro. Tão seguro que recebia também pescadores de outros estados que, aproveitando a ausência de controle, aparecem por lá mesmo em época de defeso. “Mas agora não estamos à toa, temos a associação. Caso apareçam aqui, a gente pode chamar o CRA, a Conder”, diz Laécio. Para quem vive da pesca, a grande questão é reabrir a barra, o ponto onde o rio e o mar se encontram que, de um dia para o outro, ficou muito estreita, quase impedindo o trânsito dos barcos: “Foi uma mudança inesperada, feita pela natureza, agora estamos vendo se o prefeito nos ajuda a resolver isso”, diz Laécio.

Incógnitas
Uma das grandes incógnitas em Itariri e em todo o litoral baiano é o turismo. Uma forma de ocupação que, em geral, apenas suga, exaure, extrai e, quando não resta mais nada, abandona. Sem preparo e capital, para os nativos, não há muitas opções além de ser garçom, faxineiro ou camareira. “Me chamaram pra trabalhar na pousada das 7h da manhã às 10h da noite ganhando um salário mínimo. Não fui, era escravidão”, conta um jovem da região. O modelo dos resorts é ainda pior, pois nem a água de coco do lugar é aproveitada. Tudo, absolutamente tudo vem de fora. Só o que fica mesmo é o lixo e esgoto, despejado onde antes só havia beleza. Mas há outros problemas, como a devastação de grandes áreas para o cultivo e a ação dos especuladores de terra. Os primeiros atingidos, é claro, são os moradores, como tem acontecido em Massarandupió, onde os moradores antigos estão sendo coagidos a deixar o local por seguranças contratados pelos novos “donos” da praia – empresários portugueses e brasileiros – que compraram cerca de dois mil hectares por uma bagatela. A desculpa para a privatização do espaço público pode até ser a preservação, como em várias praias elegantes da estrada do Coco, onde o acesso não é permitido a todos.

E assim, de uma ponta a outra do litoral da Bahia, prossegue a louca corrida por um lugar ao sol, envolvendo baianos, brasileiros e estrangeiros. Nesse percurso, muita coisa boa e ruim vai acontecendo: lugares isolados vão tendo a chance de prosperar, tornando a vida de seus habitantes menos sofrida, mas a ocupação intensa e desordenada traz consigo também a poluição, a destruição dos ecossistemas, o comprometimento dos recursos hídricos e abre espaço para a privatização da orla, onde quem tem maior poder econômico ocupa tudo e veda o acesso alheio. É por isso que, para muita gente que veio da beira do mar, hoje, a única opção é ter o mar dentro de si.

(2002)

por Washington Fagner

A Bahia possui o maior litoral do Brasil. São inúmeras praias, a princípio sem distinção de classe e gênero, mas, com o passar do tempo e crescimento da cidade, elas começaram a se direcionar a um determinado público. Em Salvador, integrantes do movimento hippie, gays, lésbicas e simpatizantes (GLS), punks, dentre outros, começaram a adotar as praias como lugar de reunião, bate-papo e para se fazer boas amizades. A Praia dos Artistas está inserida nesse contexto. Localizada na capital baiana, a praia começou a se destacar pela freqüência de artistas nos anos 70 e atualmente foi adotada pelo público GLS.

Situada em um local privilegiado no bairro da Boca do Rio, a praia também propicia a prática de esportes contando com quadras de futebol, basquetebol, voleibol e tênis. Para as pessoas que gostam de fazer caminhada, correr, patinar e andar de bicicleta a praia conta com uma ciclovia e pista para pedestres. O local também tem barracas de revistas e de água coco em toda sua extensão, para que os freqüentadores possam se refrescar depois de um dia de sol, sem contar com estacionamento para veículos.

Ao chegar à praia, o visitante depara-se com três enormes bandeiras do movimento GLS. Algumas estátuas da cultura africana ornamentam a entrada. As grandes dunas estimulam a curiosidade dos visitantes, pois ali atrás se encontra uma bela praia de ondas grandes que atraem surfistas. Pela posição privilegiada, o público GLS escolheu a Praia dos Artistas como point. Ao todo, a praia engloba quatro barracas: Aruba, República, Bahamas e a Sky Blue, a mais antiga.

Foi nos anos 70 que a praia se consolidou como o local de liberdade do corpo. Porém, o Golpe de 64 dificultou este tipo de expressão de identidade cultural. Segundo o jornalista aposentado do Jornal A Tarde, Álvaro Dias, 78 anos, morador do bairro da Pituba, na época da ditadura só restavam duas possibilidades: buscar essa liberdade na estrutura macro social ou entrar na luta armada. O fenômeno Praia dos Artistas e a sua vocação para unir artistas, integrantes do movimento Hippie e outras tribos, passou a ter seu desenvolvimento acelerado com o aparecimento do movimento da contracultura que a ditadura queria sufocar.

O proprietário da barraca mais antiga da praia é Aloísio de Souza Almeida, 58 anos, mais conhecido como Aloísio Sky. Ele é a pessoa mais lembrada e citada por quem já passou por lá. A sua barraca, a Yellow Sky, foi o motivo do seu apelido. Deitado em uma rede na varanda de sua casa, seu local preferido para relaxar, Aloísio contou como foi o processo de desenvolvimento da Praia nas décadas de 70 e 80.

Aloísio é o primeiro barraqueiro da Praia dos Artistas e se diz parte da história daquela praia. Uma enciclopédia viva sobre o processo de desenvolvimento do ambiente. Está lá há 28 anos. “Era aqui onde todos costumavam se reunir. Dos vizinhos da Rua Orlando Moscozo,  a gente como os irmãos Zizi e José Possi Neto, até estrelas da Rede Globo e muitos outros que vinham curtir o verão de Salvador”, diz Aloísio.

Caboclo de olhos verdes, Aloísio é natural de Conceição do Almeida. Chegou a Salvador em 1973. Da sua terra só trouxe um acessório que se tornaria a sua marca: o chapéu. O indispensável chapéu de abas largas, tipo sombreiro, com um pano amarrado e uma calça branca são a indumentária de Aloísio há uns bons pares de ano.

A sua barraca era de palha e funcionava somente nos finais de semana. Mas foi em 1976 – ano em que começou estourar a fama – quando trocou a tábua por um tipo de lona amarela que a barraca passou a se chamar Yellow Sky. Um buraco na lona que permitia avistar o céu levou um dos antigos clientes, Rowney Scott (na época representante da Radio Pan AM), hoje com 72 anos, a batizar o espaço com o nome Blue Sky Beach House.

“Fui um dos primeiros a chegar por lá. Na verdade fui eu mesmo que coloquei o nome na barraca. Freqüentei essa barraca por um período de mais de 20 anos”, diz seu Rooney, recordando que quase separou da mulher, pois em uma de suas férias ele saía normalmente às 6h da manhã e ficava na barraca até 1h da madrugada.

Para conquistar os clientes, a Yellow Sky apresentava um cardápio variado e exótico, como peixadas e dúzias de lambretas servidas à beira-mar, assim como o caruru servido na palha. Aloísio lembra muito bem dos principais clientes. Sobre as vestimentas dos clientes, ele frisa a maneira absolutamente espontânea como as garotas amarravam seus lenços para dar formas ao biquíni, deixando a parte de cima livre, e da tanga de crochê ou chita estampada que Caetano Veloso costumava usar.

Point GLS
De 1976 até os primeiros anos da década de 80, a barraca de Aloísio viveu a fase alta, como ele diz. Mas os clientes que antes freqüentavam o cenário paradisíaco estavam começando a freqüentar praias mais distantes. Assim outros clientes, mais precisamente o público GLS, começou a freqüentar o ambiente, e descobriram a sua maneira os encantos e a magia que praia proporcionava.

Hoje, a Praia dos Artistas tem quatro barracas, com atendimento diversificado e uma música que varia de MPB à música eletrônica. As sextas, sábados e domingos a praia é agitada com a presença do DJ Johnny, que toca na Barraca República. “É um prazer tocar aos domingos para esse público ainda tão marginalizado e discriminado por uma sociedade hipócrita”.

O publico GLS viu na Praia dos Artistas, mais especialmente na Barraca de Aloísio, a melhor maneira de se sentirem a vontade, já que Salvador conta com poucos ambientes voltados para esse público. Com isso a Praia dos Artistas, que antes era uma praia freqüentada por artistas, por várias tribos culturais distintas, hoje é uma praia essencialmente direcionada aos gays e simpatizantes. “Aqui nós podemos ter a liberdade de expressão, de comportamento que a sociedade tanto nos restringe. Sou gay e quero ter os mesmos direitos que os heteros têm diante dos ambientes públicos”, diz Adriano Carvalho, designer.

(outubro de 2007)

Surge o boato de que Maria José da Silva Machado, responsável pela Associação Clube de Mães União da Boca do Rio, agora tomaria conta de várias crianças. A partir daí, todos os dias, mães passaram a levar seus filhos até a porta da casa dos Machado. Seguindo o conselho de seu marido, o jornalista, compositor e poeta Béu Machado, Dona Maria José resolveu transformar a parte de baixo de sua casa, antes utilizada apenas para o recebimento e distribuição dos tickets de leite do governo Sarney, em creche-escola, batizando-a com o mesmo nome da associação. Assim começa a história de luta e persistência de Dona Maria José em prol dos alunos de sua instituição, hoje conhecida como Creche Béu Machado. Como jornalista, Béu Machado fazia seu papel, ajudando sua esposa em sua empreitada. Divulgava em sua coluna no jornal A TARDE as necessidades e feitos da creche. Também se utilizava do prestígio que tinha junto a vários artistas baianos para conseguir ajuda financeira e apoio moral. Mas, em 19 de agosto de 1992, as coisas começaram a ficar ainda mais difíceis. Béu Machado faleceu. Parceira de Dona Maria José desde o início desta caminhada, que já dura quase 21 anos, Roselene Sousa Bastos conta que a instituição “ficou desamparada”, já que havia perdido seu maior incentivador. Depois de um tempo, a ajuda começou a chegar. “A fonoaudióloga Lia Mara fez a campanha ‘Meninos de Béu na Terra Precisam de Ajuda’, muito divulgada nos jornais e na televisão. Foi aí que a creche passou a se chamar Béu Machado e as coisas melhoraram”. Os recursos que serviram para construção da atual sede, localizada na inclinada Rua do Caxundé, foram cedidos pelo governo de Antônio Carlos Magalhães, por meio de outra campanha. Volta e meia, artistas como Durval Lélis e Ivete Sangalo socorrem a creche nas horas de aperto. Daniela Mercury é contribuinte constante.

Com instalações simples, porém muito aconchegantes e higienizadas, das 7h às 17h a creche acolhe 210 crianças, que têm entre 1 e 7 anos de idade. Elas recebem quatro refeições diárias, fazem atividades escolares e recreativas e recebem atendimento médico.

Depois de alfabetizados, os pequenos perdem o direito de freqüentar a Béu Machado. A creche-escola não oferece nenhum tipo de acompanhamento posterior. O destino da educação deles fica a critério de seus pais, em maioria, moradores do bairro da Boca do Rio, que não têm queixas quanto ao trabalho realizado com seus filhos.

Atingindo mais vidas
Paralelamente aos trabalhos realizados com crianças, a Creche Béu Machado sempre buscou desenvolver projetos que visam também adolescentes e idosos. As ações voltadas para adolescentes, como o “Boa Noite Cinderela” – meninas se reuniam para dançar e falar sobre os assuntos que desejassem, algumas vezes assistiam à palestras – e o “Menino Desce Daí” – aulas de capoeira para meninos – chegaram a se concretizar, mas não vingaram, ora pela perda do interesse dos participantes, ora pela falta de dinheiro para prosseguir. Atualmente, senhoras a partir de 65 anos contam com o “Não Chore Não, Vovó”, para se encontrarem quinzenalmente e aprender artesanato. “Uma vez por mês, mais ou menos, ganham cesta básica”, diz Roselene. Já o “Bazar” reúne roupas, utensílios e móveis doados, que são postos à venda para a comunidade, afim de conseguir qualquer ajuda adicional para as despesas.

Quase sem querer
Conseguir falar com Dona Maria José não é fácil. Ela está sempre muito ocupada. Então, a possibilidade surgiu por obra do acaso. Desavisada da realização de uma entrevista naquela hora, ela entrou na secretaria para dar instruções às suas funcionárias. E esse momento foi aproveitado. A dificuldade na captação de recursos é reconhecida pela viúva de Béu Machado como a principal causadora dos seus momentos de desespero, momentos que a fizeram pensar em desistir. “Na hora do nervoso, a gente fala as coisas meio sem pensar, da boca para fora. Mas eu nunca vou abandonar meu trabalho. Eu amo o que faço, amo as minhas crias”.
(maio de 2007)

Desconhecido por muitos, apreciado por poucos. Alguns nem sabem que existe. Os que passam de carro, ônibus ou até mesmo andando desprezam um dos locais mais belos da cidade. Vários já viram, e, talvez tenham até contemplado a estátua de um homem jovem a céu aberto reparando as modificações da cidade, mas poucos se aproximam. Quem chegar mais de perto poderá observar um olhar de satisfação pela construção da natureza, sua criação. Não estou falando do Cristo do Rio de Janeiro e sim o de Salvador, o cristo da Barra. Um jovem de branco em pé com o braço direito estendido e o esquerdo para baixo tocando suas vestes. Em sinal de pregação, parece alertar a população. Representando para muitos a paz, evangelho, amor, benção e defesa invencível, guarda a cidade ao lado do forte da Barra com instrumentos de guerra não mais utilizados. Antes vindos por mar, os inimigos se deparavam com o forte. Agora, transportados de avião, carro ou a pé, surgem de todos os lugares para roubar, matar e sumir. Que o Cristo nos guarde, porque o forte já não tem mais condição de proteger a cidade da violência vinda de todas as direções.

O morro do Cristo é visitado por pessoas de todas as idades, mas principalmente por jovens pensativos e apaixonados, em momentos de tristeza profunda, alegria exacerbada ou extrema confusão: “Sempre venho aqui quando estou estressado. Olho para o mar e o estresse vai embora. Daqui dá para ver a Barra toda. Em nenhum outro lugar você tem esta oportunidade de visão”, diz o autônomo Adilson Roberto, 26.

Há também trabalhadores que aproveitam o intervalo do lanche para passar alguns minutos perto da estátua e da paisagem, assim como muitos casais apaixonados: “A natureza nos atrai, a paisagem, o visual e o Cristo ajuda”, afirma o técnico em informática Denílson Nunes, 28, ao levar sua namorada Sueli Freire pela primeira vez ao local. Mas o romance nem sempre é contínuo. Casais como os estudantes Fabiana Sena e Bruno Oliveira geralmente visitam o morro para discutir a relação. No entanto todos com a visão de um local incomparável: “Eu sempre me emociono muito quando venho aqui e sempre trago pessoas para conhecer”, diz Márcia Geanbastiani, 42 anos.

Há também franceses, cariocas, dentre muitos outros turistas que passam para conhecer: “Gostei muito. Nunca fui ao Cristo do Rio de Janeiro, geralmente os cariocas não vão”, diz a estudante carioca Cíntia Loiu ao visitar o Cristo da Barra pela primeira vez. Apesar de receptivo, com os dois braços abertos abençoando a cidade, poucos são os que chegam perto da estátua do RJ, já que a visão desta é de fácil acesso devido a altura do morro de 700m. Para ver o Cristo da Barra e seus detalhes, assim como a paisagem que o rodeia, é necessário chega perto e subir um morro rodeado de grama e coqueiros que fazem sombra onde muitos preferem sentar e sentir o contato com a natureza e suas formigas. A visão é tão bela quanto subindo a ladeira para chegar mais próximo da estátua. Alguns sobem e sentam em frente ao mar não se preocupando com a distância entre o Cristo e a terra, lugar consideravelmente alto. Outros admiram de pé a bela visão. Quem visita o morro para tentar se animar ou refletir sobre a vida, é bem recompensado ao olhar a água do mar furiosa batendo nas pedras e se acalmando ou ao sentir o vento batendo no rosto. Descrever a paisagem a noite é quase inexplicável: “Estou sentado em um dos lugares mais lindos de Salvador, um local tão lindo que se torna em um belo ponto de visão de um romance secreto entre o brilho espetacular da noite com o frio e a sutileza do mar. Que parece ser tão lindo, mas ao mesmo tempo traiçoeiro e destruidor”, diz o estudante Daniel Santos, 17.

Apesar da iluminação imposta ao redor do Cristo, existem ainda muitas reclamações acerca da segurança: “Há segurança é deficitária, principalmente quando se trata a respeito de menores infratores”, afirma o policial civil e jornalista Vilson Marcilho, 59. Há quem diga que melhorou e que a participação dos seguranças tem sido efetiva: “Tem muitos policias aqui. É porque o pessoal vem de noite, ai parece ta pedindo para ser assaltado”, diz o segurança Edmário dos Santos, 33.

No entanto os guias de turismo recomendam: “Como é um monumento turístico, aconselho que as pessoas vão em grupos com os guias. Nos últimos anos a criminalidade tem aumentado, principalmente de menores”, afirma o guia turístico André Costa. Os comerciantes ao redor presenciam sempre algum assalto ou briga: “Assalto é constante, tem todo o dia. As brigas são de pivete, nada muito anormal. Escolhi este ponto porque é perto de casa e porque é um ponto turístico que tem movimento”, diz a vendedora de coco Maria Conceição, 37.

História do Cristo
Há quem se engane ao dizer que o Cristo da barra foi um clone do Rio de Janeiro, sem saber que nosso Cristo é mais antigo. ( Revista Geográfica Universal, agosto de 1920). Tão antigo que junto com a falta de registro das entidades de preservação de monumentos históricos e bibliotecas, a estátua se corroi junto com sua história. Os escultores da história do Cristo como o neto do escultor Pasquale De Chirico, Bartolo Sarnelli, e a guia de turismo, atual pesquisadora de monumentos Celita Nogueira dão a reparação e retoques necessários para que monumentos como este não sejam esquecidos.

Sarnelli coleta informações sobre todas as obras do avô e Nogueira sobre todos os monumentos de Salvador: “Eu sofri pelas bibliotecas, museus e fundações, por causa da carência de informações e inexistência de registros. Eu, como muita gente sabe, estou fazendo um trabalho sobre o Pasquale De Chirico, mais por interesse pessoal do que, digamos, profissional. Consegui reunir um certo volume e catalogar as principais obras deles, boa parte não exposta em via pública, mas ainda estou perseguindo o meu objetivo. Nós éramos muito ligados. Andava muito com ele. Então eu ouvia muita coisa e nesse ouvir coisa de criança que escuta, mas parece que o vento tá levando foi que eu baseei todo o trabalho que eu já fiz a respeito dele”, diz Bartolo Sarnelli,76.

Já a guia de turismo iniciou sua coleta de informações sobre monumentos a partir de uma dúvida: “Eu estava no ônibus quando alguém me perguntou: que monumento é este? Apontando para o largo da Mariquita. Eu não sei, mas lhe prometo que se um dia lhe encontrar eu falo, respondi. Tinha me formado como guia de turismo e a partir disso, tive a idéia de pesquisar sobre os monumentos. Tem dois anos que venho pesquisando. Pesquiso o homenageado, o autor, a simbologia e o material pra não ter problema”, diz Celita Nogueira.

O Cristo da Barra foi esculpido pelo italiano Pasquale de Chirico (Jornal a Tarde: “O passado esculpido por De Chirico” por Mary Weinstein) em Gênova e trazido para a Bahia a pedido do desembargador judeu convertido ao catolicismo José Botelho Benjamin que fez a doação para presentear a cidade, sendo, portanto propriedade da prefeitura municipal de Salvador de acordo com a Fundação Gregório de Matos (EMTURSA).

Lendas que denominavam o doador um cristão autônomo que teria feito uma promessa, cai por terra com o registro do desembargador. A estátua é uma modificação do quadro a óleo que existe no tribunal superior de justiça, feito por Dulce Benjamim Tourinho. O monumento foi trazido pelo navio Cervino e inaugurada em 24 de dezembro de 1920, de forma solene, com discursos do padre Luiz Gonzaga Cabral, orador sacro da época, na gestão do governador da época J.J Ceabra. Feita em mármore de Carrara com a altura de 7m total e 2,80m a figura do Cristo, a estátua esta firme sobre um pedestal de concreto armado, revestido de placas de mármore escuro.

Mas nem sempre o cristo esteve no morro do Ipiranga, Avenida Oceânica, antiga Avenida Getúlio Vargas. A estátua foi primeiramente imposta no Monte de Jesus, morro da atual prefeitura da Aeronáutica, Ondina e só em 1967 foi transferida. (Texto: Pasquale, o Escutor, por Ubaldo Marques Porto Filho). A retirada da estátua do local se deve a uns detonamentos da pedreira na base do morro, que ao explodir as dinamites, encurtava o local, colocando em perigo a segurança do Cristo. Quando houve a modificação foi possível ver a assinatura do autor, que foi fotografado pela Fundação Gregório de Matos.

O escultor
Oriundo de uma família repleta de artistas, Pasquale não demorou muito para descobrir seu dom. Aos poucos foi desenvolvendo, o qual dominou a arte da Bahia durante muito tempo, precisamente na primeira metade do século XX. Monumentos de sua autoria estão espalhados em toda a cidade como a estatua de Castro Alves, Thomé de Souza, Dom Pedro II, dentre muitas outras obras que através de seus traços únicos, ficariam marcadas e lembradas pelos seus seguidores e admiradores.

Pasquale de Chirico nasceu na pequena cidade de Venosa, onde não há muito sobre sua história, devido a um incêndio do cartório onde estava registrado Nasceu em 1873, estudou em Nápoles, esteve em Roma e com 20 anos de idade se estabeleceu em São Paulo, onde permaneceu por 10 anos.

A pedido do engenheiro Teodoro Sampaio veio para a Bahia, para que ajudasse na reconstrução artística da Antiga Faculdade de Medicina, que tinha sido incendiada, a partir de então passou a morar no Rio Vermelho, onde hoje é o restaurante SUKIAKI. Além de escultor, foi professor da escola de belas artes na UFBA, atraindo milhares de seguidores como Ismael de Barros: “Pasquale deixou diversos alunos como Ismael, mas ele não pegou a fase que meu avô pegou. Esta fase morreu com ele. Não que Ismael não fosse capaz. Mas foi porque não surgiu mais encomenda deste tipo”, esclarece Bartolo Sarnelli.

Em seu tempo livre, Pasquale também desenhava, alguns eram vendidos, mas a maioria dado a amigos e guardados em casa: “Artista não visava enriquecer.Vivia da arte, pela arte, para arte. Quando não tinha nada pra fazer ou não tava inspirado pro trabalho. Ficava em casa desenhando amigos, pegava um coitado na rua que tava com chapéu de palha desfiado, levava para casa e desenhava. Ele dava o desenho como fosse uma brincadeira e fazia pequenas estatuetas, mas na realidade ele estava dando o q vemos hoje que é uma obra de arte ”, conta Sarnelli ao apontar para os 6 desenhos emoldurados em sua parede. Devido à falta de costume da época de fazer registros históricos, a história de Pasquale e seus monumentos tem sido restritas: “Dentro de casa também não dava muito importância ao velho. Para família ele era apenas um membro, não se levava em conta a importância dele. O tamanho do artista que ele era, que não era nem tão grande não viu, tinha 1m55”, diz Sarnelli.

Projetos de manutenção dos monumentos
A fundação Gregório de Matos é a atual responsável pela fiscalização e manutenção dos monumentos de Salvador. Existem na cidade 176 obras de arte e de valor histórico, sete chafarizes, sete efígies, 27 esculturas, 23 estátuas, 20 fontes, sete fontes luminosas, 40 bustos, sete hermas, quatro memoriais, 11 monumentos significativos e três oratórios (Fonte: http://www.cultura.salvador.ba.gov.br/sitios-historicos.php)
Dentre os quais muitos estão esquecidos, acabados e corroídos.

O único monumento que tem fiscalização 24h é o de Luis Eduardo Magalhães, mantida por dois seguranças. Projetos como Adote um monumento, conscientização nas escolas são iniciativas da instituição. O Salvador Atende (156) é um disk denúncia que permite as pessoas denunciarem más condições dos monumentos e até roubo. Estatuas como a de Vinicius de Moraes, em Itapuã do artista Juarez Paraíso, foi roubado o óculos na inauguração. Assim como ela, muitos outros monumentos têm sido deixados de lado e junto com eles a história da cidade que representam: “Até hoje não consegui tirar uma fotografia do Thomé de Souza sem que tivesse um pombo na cabeça dele. A estátua de Visconde de Cairú ta toda melada e corroída por causa das fezes de pombo que tem um ácido que corroi o metal. A estátua da figura Vitória, ficou vários anos solta da base, com a cabeça apoiada Visconde de Cairú”, desabafa Sarnelli.
(junho de 2007)

Mulher, futebol, cerveja e praia. Pergunte ao brasileiro “comum” o que ele mais gosta e é essa a resposta que vai ouvir, não necessariamente nessa ordem. Unindo duas dessas ditas “paixões nacionais”, o futebol de praia faz a alegria de muita gente pelo litoral soteropolitano. Ele concilia agradavelmente sol e proximidade do mar ao prazer do esporte mais praticado no país. William Costa de Souza não foge a esse panorama, sendo um dos adeptos do chamado “baba” na areia. No vigor físico de seus 22 anos, o garçom de barraca de praia, sem o uniforme obrigatório do dia-a-dia, passa desapercebido, escondendo uma tagarelice carismática e um talento formidável no futebol. O “baba” de praia ficou famoso por ter virado o hobby de muitos ex-jogadores de futebol de campo e depois tomou ares de seriedade; criou-se a categoria profissional, à qual ex-atletas da seleção brasileira Zico e Júnior já fizeram parte, e até Copa do Mundo, como nos gramados, já foi realizada. Das praias de Salvador já saíram alguns craques de nome no futebol de areia como Neném e Buru, e esse é o sonho de William: “Talvez eu possa jogar com eles sim; o pessoal daqui me elogia muito e eu acredito em mim mesmo, o que é mais importante. O exemplo dos que já jogam na seleção é o que me dá mais força”.Mas a vida de William não é fácil. Todos os dias, às 5h da manhã, o garoto William já está de pé, e, apressadamente, se arruma para chegar a tempo de ajudar na distribuição das mesas na areia e da montagem completa da barraca. Ele é o caçula de quatro homens e três mulheres, os sete filhos de Dona Rosana Costa e Seu José Maria de Souza. Morador do bairro de Itapuã, o “Rato”, assim chamado pelos amigos pela semelhança apontada sarcasticamente com o animal dos esgotos, costuma dar seus “shows” pelos lados de Jaguaribe, praia que fica entre Piatã e Patamares.

Na verdade, a vida do jovem talento nunca foi fácil. Desde de criança ajudava a mãe nos serviços dela como emprega doméstica. Depois, aos nove anos, teve que suportar brigas e mais brigas entre os pais e alguns irmãos, que mais tarde iriam abandonar a família. Ia ao colégio quando possível e gostava muito de jogar bola na praia. Foi crescendo e tendo que ajudar novamente com a renda da família, fazendo bicos aqui e acolá, e os estudos ficavam cada vez mais distantes. Aos 18 anos sofreu um acidente: o carro em que estava bateu ao sair de um show no cabula com os amigos. A recuperação do braço fraturado foi lenta e acompanhada de perto pela mãe atenciosa. Já pronto para outra, William conseguiu emprego numa barraca de praia, relativamente perto de casa, o seu atual emprego.

Como generoso que é para as pessoas que trabalham duro, o destino guardou as alegrias de William para momentos em que joga futebol, uma diversão simples e acessível para o garoto. William é pouco modesto quando fala de seu talento: ”Jogar assim só Ronaldinho Gaúcho e Robinho e eu. Ele não perde a alegria de viver, está sempre com um sorriso largo no rosto ao trabalhar e é o mais querido do seu baba em Jaguaribe.

Pelo andar da carruagem, William vai ser, pelo menos temporariamente, impedido de ir jogar seu futebol sagrado, porque a situação financeira de sua família anda complicada. Seu pai, desempregado, sofre de depressão, e poucos irmãos ainda mantêm os laços familiares, podendo assim contribuir com a quitação das despesas da casa. A mãe ainda trabalha como empregada doméstica, mas o seu salário, somado ao de William e ao de alguns irmãos ainda comprometidos com a estabilidade econômica da família, não tem sido suficiente, já que são muitas bocas para alimentar e as contas urgem pelo pagamento.

Sobre o problema, o jovem craque das areias é otimista: “A gente consegue mudar isso. Eu faço uns bicos nesse mês e no outro e acho que fica tudo certo. A coisa aperta, mas eu aprendi com meu pai a ser honesto e trabalhador e se for preciso sacrificar o futebol pra sustentar a casa, eu faço”. Dona Rosana fala com orgulho de seu filho: “O William nunca deu problema pra gente, sempre foi um menino bom. Eu agradeço a Deus que ele não seguiu o caminho de alguns filhos meus, das drogas e dessas coisas ruins”.
(junho de 2007)

Simpáticos, sorridentes, criativos e conversadores, os pescadores têm muito o que contar. Profissão antiga, que aos poucos foi se modernizando e para alguns não há mais divertimento no mar. A profissão difícil, ainda mais para quem não se adapta a modernização, transformou alegria em sofrimento. Sujeitos à chuva, sol, ventos fortes, correntezas, dias sem dormir e saudades da terra, nossos capturadores de peixe tentam manter o riso. Nesta minha busca em conhecer mais a profissão, percorri algumas colônias de pescadores e uma extensão. Fiz entrevistas com presidentes, diretores e com os próprios pescadores. As conversas na beira do mar e piadas enquanto jogavam baralho e dominós colaboraram tanto quanto as pesquisas e entrevistas. Dentre as colônias visitadas estão à Colônia do Peso Z1 (Rio Vermelho), A Mariquita união dos pescadores filiada Z1(Rio Vermelho), Colônia de Pescadores COOPY Z6(Itapuã) e a extensão da colônia de Itapuã, que fica em Piatã. Todas diferenciadas em vários aspectos e integrantes cheios de história para contar.

“Quem inventou o náilon merece ser enforcado nele”, brinca o pescador da Colônia Z6, Nilson, sobre a substituição do fio de linha pelo náilon. Apesar de seus benefícios e duração eterna, o náilon queima muito mais a pele do que a linha. Mas o náilon não foi o único instrumento que possibilitou uma pesca moderna. Sondas localizam peixes. Barcos motorizados deram início a pescas mais lucrativas, pela potência que o barco tem de navegar por 8 a 15 dias, muitas vezes. Se antes a comida era esquentada numa fogueira no interior do barco com muito cuidado para não queimar as linhas, hoje fogão e gás facilitam a preparação: “Naquele tempo era fogão de pedra. Tinha que jogar água logo para apagar, porque ia fogo pra tudo que é lado, ainda mais com ventos fortes”, diz Nilson. “Os barcos têm medicamentos, rádio, coletes, bússolas. Não é como antes, a base de remo. Quase todos são motorizados. Não tem mais precisão de sair de madrugada. A rotina é 6h, 7h da manhã. Levantam, pegam seus equipamentos, pegam o barco e vão à luta”, completa o presidente da colônia de Itapuã, Nelsom dos Santos, apelidado de Pai Velho.

Uma outra realidade
Mas nem todos conseguem acompanhar a modernização. Estes acabam lucrando menos, declinando, esperando o milagre da multiplicação dos peixes na beira do mar. Com poucos barcos motorizados – a maioria é à vela – peças deteriorizadas, sem apoio ou dinheiro para reestruturação, a Colônia Z1 se encontra em estado crítico. Com mais de 100 barcos parados, o silêncio e a tranqüilidade do local escondem o sofrimento de uma colônia fantasma. A falta de peixe, o mau tempo, as correntezas fortes e as embarcações inapropriadas são problemas freqüentes enfrentados pelos pescadores da colônia: “Quando chegamos numa posição com condição para pegar o peixe, vem embarcações melhores de outros lugares e levam. O pescador, coitado, fica com o dedo na boca esperando que aconteça o bom tempo para voltar ao mar. A situação é essa”, desabafa o presidente da Colônia Z1, Eulirio Menezes, 80 anos.Também motorista particular, confessa que não é mais possivel viver como pescador. “Eu já tenho 80 anos, eu vou para onde? Vivo da aposentadoria e como motorista, porque aqui não ganho nada”.

Caiu na rede, é lucro?
Depende de como é feita a divisão. Isso difere numa associação, extensão de colônia ou num trabalho por conta própria. Para os não modernizados, o trabalho na busca pelo peixe tem dado é muito prejuízo. Um barco geralmente sai com dois, três pescadores e os gastos com gelo, mantimento, óleo, isca, náilon são relevantes. Além das despesas e a fiscalização de peixeiros, existe o chamado quinto, que é a porcentagem dada ao dono do barco. “Os pescadores saem hoje. Gastam seis sacos de gelo, R$40 de mantimento, mais R$40 com óleo. Volta daqui a três dias com 20kg de peixe. Vende por R$10 para o peixeiro, que vende por R$18. São R$200. R$100 de despesa. Tira o quinto fica R$160,00. R$40, R$60,00 pra cada homem. Não paga nem a noite perdida, dormindo sentado, sujeito a chuva”, diz Eulirio. Para quem tem peixaria junto à colônia, no caso da colônia de Itapuã, a situação é benéfica. Sábado de manhã, pescadores voltando do mar. Ao som de cortes de faca, música baiana e gritos de compradores, as notícias velhas e propagandas políticas eram usadas para enrolar o peixe. Depois da jornada em alto mar, o peixe conseguido é pesado, vendido, despesas pagas e chega a hora de ratear o lucro, ou melhor, a sobra. Diferente da extensão da colônia de Itapuã ou daCcolônia Z1 que precisa vender os poucos peixes conseguidos, sabendo que os peixeiros lucraram mais. Porém conscientes de que estes também têm suas despesas: “Mas é isso mesmo. Porque eles têm prejuízo, tem que comprar gelo, material de limpeza”, diz um dos diretores do núcleo das Mariquitas, José Silva. A divisão nos peixes em Piatã não é das mais amorosas. Brigas, gritos, vozes ecoam na busca pelo peixe. O remador, calandeiro e puxador, a depender da posição hierárquica, obtém uma porcentagem diferente do lucro. A Colônia de Peso apesar de ter a peixaria junto à colônia, aluga o espaço para que a colônia sobreviva: “Vem caindo, levantando… caindo, levantando, mas vem se erguendo”, diz Eulirio.

Caiu na rede, é peixe?
Nem sempre. A poluição das águas tem causado o afastamento e morte de muitos peixes, prejudicando a renda do pescador. A sujeira encontrou seu lugar na rede e indignação é geral “O pessoal que mergulha, puxa a linha, vê a isca toda amarela, rede escorregadia, uma altura enorme só de pó. Peixe nenhum come uma isca desta”, desabafa o pescador da colônia de Itapuã, Nilson, 70 anos. As reclamações são baseadas na fábrica perto da colônia, lixo jogado pelos moradores, mas, principalmente, pelas cinco plataformas da Petrobrás perto do Rio Vermelho, indo para Morro de São Paulo: “Mês passado eu estava passando por aqui e vi duas toneladas de peixes boiando por causa do gás liberado na retirada do petróleo. Mas ninguém diz nada, abafam, isso não sai no jornal, mas a verdade é essa”, diz o presidente da Colônia de Peso no Rio Vermelho, Eulirio Menezes, 80. Sem apoio ou solução… Mais difícil do que achar agulha no palheiro, só resta ao pescador se aventurar. Para quem tem barcos motorizados o jeito é adentrar na imensidão do mar. Para os que não têm ou mudam de profissão, lutam por uma solução. O barco nomeado “Vou e volto com Deus”, encostado na areia da praia do Rio Vermelho vai ficar com Deus por mais tempo, até que o milagre da multiplicação de peixes aconteça. Ou até que a conscientização em relação à poluição, ajuda do governo e a modernização alcancem, de uma vez por todas, as colônias sem exclusão. Milagres acontecem, mas é preciso que o homem faça sua parte.

Festa de Iemanjá
Em 1923, 25 pescadores foram presentear a mãe d´ água devido a escassez dos peixes em busca de melhorias na pesca. A partir de então, todo ano, no dia 2 de fevereiro adeptos do candomblé, turistas e pescadores passaram a reverenciar Iemanjá com flores, jóias, batons, perfumes, tudo que uma mulher vaidosa deseja. A festa acontece no Rio Vermelho, tanto na terra quanto no mar, com músicas baianas e fogos de artifício animando e engarrafando as vias estreitas.

O pescador e seus amores
Deixar a família, filhos, esposas na terra e navegar livres de paredes, presos apenas pelo mar que os rodeia parece ser uma vida solitária. Mas a volta sempre compensa, ainda mais sabendo que existem mais de uma mulher esperando. O pescador não se conforma com um amor, se entrega à várias paixões e acaba colocando a culpa no peixe, que não tem voz para se defender: “Uma mulher queria porque queria peixe. Eu disse que não podia dar, depois dou outra coisa. Com uma mulher eu tenho 12 filhos, em Pernambuco 2, ao total são 28. Mas no meu tempo é menos, meu pai tinha 3 mulheres”, conta um pescador. Seu amigo aproveita a situação para fazer uma piada: “É por isso que morreu cedo, não agüentou. A mulher foi pedi peixe, voltou com 12 filhos. Nunca peça peixe a pescador”, me aconselha.

Filhinho de peixe, gafanhoto é
De geração em geração, filhos de pescadores têm seguido o mesmo caminho. Quando não se tornavam pescadores, seguiam o rumo de peixeiro, mas sempre permanecendo na mesma linha de espécies aquáticas. Mas a história tomou outro rumo. A profissão difícil, ainda mais para quem não se moderniza, tem causado dor e sofrimento: “Já tem 10 anos que não tem um filho de pescador que queira ser o que o pai é. Porque eles enxergam o sofrimento. Ou vão procurar outra vida ou não fazem nada. Porque sabem que se vier para aqui vai ser pior”, diz Eulirio Menezes.

História de pescador
“Eu vou te contar uma que você não vai acreditar”, assim começam todos os pescadores antes de contar algo que só eles acreditam. Como o ditado diz, é tudo história de pescador. Verdade ou não, foi divertido escutar todas elas. “Meu cachorro vinha trazer comida para mim na beira do mar. Eu amarrava um prato na cabeça dele e ele trazia. Acredite se quiser”, diz o pescador Paulo Roberto, 30 anos “Eu já estava sem isca alguma, quando peguei o peixe boi de mais de 22 kg”, conta outro. As histórias seguem recheadas de criatividade.

As colônias e extensões
Colônia Z1(Rio Vermelho) – A primeira organização da colônia foi fundada em 1923. Reconstruída em 1972 pela prefeitura municipal. Tem em média 300 pescadores. Uns já mortos, outros procurando outra profissão. Colônia em estado critico, com barcos parados, sem modernização, sem dinheiro para estruturar. O presidente Eulirio Menezes, 80 anos, confessa que só ganhou cabelo branco: “Estou aqui para dar apoio e me distrair. Não é possível mais viver de pescaria hoje em dia”.Mariquita união dos pescadores filiada Z1 (Rio Vermelho) – O núcleo foi fundado por seis amigos. “Quando desmancharam o mercado velho, não tinha como guardar o aviamento, tínhamos que guardar em casa. Apareceu um amigo nosso, hoje falecido com as piaçabas e madeiras. Compramos a madeira na mão dele e ele deu as piaçabas e fundamos a associação”, diz um dos diretores do núcleo, José Silva. No dia 28 de janeiro a colônia faz 20 anos. Sem fins lucrativos, ou ajuda da prefeitura “vão tocando a vida”, construindo e reformando seus próprios materiais. Tem barcos a vela, alguns motorizados e pretendem construir três peixarias no local, para ter mais lucro.

Colônia de pescadores COOPY Z6 (Itapuã) – Colônia com mais de dois séculos e muita história pra contar. “Depois dos índios, nós, pescadores, fomos os primeiros a pisar nesta terra”, diz o presidente da colônia, Pai Velho. Uma associação com cerca de 3800 integrantes, mas apenas 780 pescadores profissionais. Os outros são contribuintes e amadores. Barcos motorizados, pescaria conjunta e financiamento do governo. “Deus nos deu esta casinha, antes era de palha, agora está bem melhor”, diz o pescador Paulo Roberto, 30 anos.

Extensão da colônia de Itapuã – Canoas, pesca rápida. A maioria é pesca para o próprio consumo. O peixe conseguido é vendido ao peixeiro, depois rateado entre puxadores, remadores, calangueiros e donos do barcos.
(maio de 2007)

É com um Exu, o mensageiro dos orixás, que Anísio Augusto Pimenta Silva, mais conhecido como Pimentinha, recebe todas as segundas-feiras os seus clientes. Após uma longa espera para estacionar, os clientes são recepcionados por um banho de sete folhas, “para dar sorte e tirar o mal olhado”, como afirma o dono do bar, e encaminhados para o local que desejar, ou dentro do bar, junto às obras de arte de Pimentinha, ou na rua, onde as fileiras de cadeiras ocupam os dois passeios. Durante as segundas-feiras, a Rua Dom Eugênio Sales, na Boca do Rio, é tomada por mesas, vendedores ambulantes, barracas de churrasco, muita gente dançando no meio da rua, ao som de uma banda de Forró Moderno, que começa a tocar a partir das 21h. Dentro do bar, uma outra banda toca salsa peruana, num palco que mais parece um quarto, feito de barro batido e decorado com placas de madeira com nomes de artistas baianos. A festa só termina às 2h da madrugada, e o bar só fecha às 4h.

A parte interna do bar tem dois andares, que são divididos em quatro praças: a das Lésbicas, das Virgens, dos Cornos e dos Viados. O local é freqüentado por diversas tribos e muitos turistas, que ficam impressionados com a irreverência do bar e de seu dono. Cestas, chapéus de palha, telefones, monitores de computador, CDS, discos de vinil, tiras de tecido, televisão, máquinas de datilografar, bonecos e muitos outros objetos participam da decoração do ambiente.

Os tira-gostos servidos no bar têm nomes de artistas da música baiana, como o bolinho de bacalhau Márcia Freire, o de charque, que é Durval Lélis, e os pratos têm nome de mandingas, como o frango na brasa, mais conhecido como “Frango de Encruzilhada’, que é servido com uma vela acesa. O local é incensado sempre e um funcionário é responsável por preparar os banhos de folha e jogar milho branco e pipoca. O local tem dois altares, um de Santo Antônio e o outro com diversas imagens, como Irmã Dulce e São Lázaro.

Dono
Aos 58 anos, Pimentinha conta que a idéia de ter um bar onde as pessoas viessem se divertir e tomar um banho de folha para se purificar, surgiu há 21 anos, com uma brincadeira entre amigos, onde ele preparou o banho de folhas na virada do ano e trouxe bastante sorte. Ele só abre as segundas-feiras por que é devoto de São Lázaro e Omolu, e acredita que abrindo o bar às segundas os orixás lhe trarão bons fluidos e paz.

Quando nenhum bar abria às segundas-feiras, Pimentinha já fazia sucesso, com freqüentadores assíduos. “A segunda-feira é o dia dos velhos, da alma. O pessoal antigamente tinha medo de abrir nas segundas, e era o dia de descanso do pessoal do Pólo, eles vinham então para cá, e tudo começou assim”, conta Pimentinha quando foi perguntado sobre como começou o sucesso do bar.

“Toda segunda-feira eu venho tomar o meu banho de folha que só pode ser dado por Pimentinha, para me dar sorte e para que tudo ocorra bem no resto da semana”, conta a servidora pública Maria das Graças, 48 anos. Todos que chegam ao bar recebem um banho de folha de Pimentinha, que faz uma reza secreta que ele mesmo criou. Ele diz que é dadaísta, não é pai-de-santo e nem freqüenta casas de candomblé. “Esse dom foi Deus que me deu”, explica.

Pimentinha recebe seus clientes todo de branco e descalço, para “pegar energia da natureza”. Todos no bar falam com ele e pedem o banho das sete folhas. Supersticioso, só abre o bar após as 18h, depois da Ave-Maria. Católico, devoto de São Lázaro e Santo Antônio, e filho de Omolu com Ogum, todas as segundas-feiras toma café da manhã com os mais necessitados na Igreja de São Lázaro e, nas terças, distribui cestas básicas no Hospital Santo Antônio.

Carnaval
“Eu nasci e vou morrer no carnaval”, conta Pimentinha, apaixonado pelo carnaval, nascido em 6 de fevereiro de 1949 e criado na cidade baixa, no Jardim Cruzeiro. Admite ser um pipoqueiro nato e odeia os blocos. Foi a sua paixão pelo carnaval que o fez colocar o nome dos artistas nos pratos do bar. Antes, artistas como Daniela Mercury e Xanddy freqüentavam muito o seu bar, “mas depois da mídia pararam de vir”, conta.

Na decoração de seu bar, muita coisa lembra a música baiana. Nomes de artistas estão talhados em madeira por todos os lados, fotos e caricaturas de diversos artistas estão expostas no mural logo na entrada do bar e há ainda alguns instrumentos musicais pendurados, como pandeiros. “Um dia desses vou levar toda minha folia para o carnaval, e não volto mais”, conta Pimentinha.

Arte
A casa, que hoje é o bar, era a casa de veraneio da sua mãe. Antes do bar, Pimentinha ganhava sua vida fazendo móveis rústicos e construía instrumentos musicais. Adora a arte: “Sou artista, entalhador e criativo”. Todos os enfeites do bar foram confeccionados por ele, “tudo que tem aqui é uma gozação, uma brincadeira”, afirma.

Tudo na vida de Pimentinha cheira a arte. A porta do seu bar de madeira foi entalhada por ele, e até o carro, tem um boneco em cima que é uma caricatura sua, que segura nas mãos um penico e um ramo de folhas. Pimentinha circula com seu carro excêntrico pelas ruas da Boca do Rio e Imbuí, e com outros diversos bonecos, criados por ele, fazendo festa pelas ruas. São a excentricidade e a irreverência, que atrai o público de classe média a alta ao bar. Além de se divertir, dançar, beber, azarar, os clientes ainda saem do bar abençoados e preparados para dar continuidade aos outros dias da semana.
(maio de 2007)

O bloco afro Malê Debalê é uma entidade cultural que utiliza o espaço do carnaval para a divulgação de sua identidade negra, e ao mesmo tempo é a vitrine para os moradores do bairro de Itapuã. O Malê tem na dança e na música uma forte ligação com a tradição cultural herdada da África. Sai às ruas, durante o carnaval, com aproximadamente 4000 integrantes. Eduardo Silva, diretor educacional do grupo Malê, diz: “Ao irmos para as ruas, no período do carnaval estamos fazendo presente na cidade a força de uma cultura que somos herdeiros, nos cabe defender”. Os ensaios do grupo começam sempre no segundo semestre, indo até o carnaval. São freqüentados por moradores da região e de outras partes da cidade, além de turistas e personalidades do Brasil e do mundo, que se fazem presentes. A escolha do tema do carnaval ocorre após uma reunião dos diretores do Malê.

Com uma população de aproximadamente 90 mil habitantes, Imbuí, Boca do Rio e Armação, contam com cerca de 14 pequenos shoppings. É possível, nestes estabelecimentos comerciais, comprar uma simples lembrança, ir ao salão de beleza, assistir a cultos religiosos, tirar documentos, abrir e reconhecer firma, tirar identidade, dentre outros serviços. Logo quando se chega a um desses shoppings de bairros, nota-se tranqüilidade, comodidade e até um atendimento melhor por parte dos lojistas. Em sua maioria, são os próprios proprietários que fazem o atendimento nos estabelecimentos. Um diferencial é o horário de funcionamento, das 9h às 20h, e o fato de não abrirem aos domingos, só quando estes antecedem alguma data comemorativa importante. Alguns lojistas afirmam que se houvesse uma união maior por parte da categoria na busca da divulgação na mídia e redução da carga tributária, poderia ter mais contratações.

Ana Silva, administradora do Shopping das Gaivotas, um dos mais bem localizados da região, diz que a grande diferença entre os pequenos e os grandes shoppings é a estrutura. Cada proprietário é dono das suas lojas ou boxes. O perfil do público que freqüenta é, em sua maioria, formado por moradores da região.

Um outro shopping da região que se destaca é o Caboatã shopping. Ele possui 50 lojas. Em suas instalações existe uma agência da Caixa Econômica Federal, que atrai a população de diversos bairros. Um outro atrativo no shopping é a presença da Igreja Sabedoria da Paz, que realiza seus cultos duas vezes na semana pela manhã e à noite. Um dos mais tradicionais cursos pré-vestibulares da cidade, o Ucba, também está presente no Caboatã.

O Multishop é um shopping que tem um grande diferencial: 70% de serviços e 30% comercial. Funciona dentro do Multishop um posto do SAC, um núcleo de prática em atendimento nas áreas jurídicas da FIB e uma loja de atendimento da Embasa. Um outro serviço encontrado é o tabelionato do 11º ofício, com freqüentadores que vão desde office boys até empresários buscando abrir e reconhecer firma. Alberto Moreira, 38 anos, gerente administrativo do Multishop, fala que o público é variável: “Hoje eu encontro aqui desde a classe A até a B”.
(maio de 2007)

A comercialização de produtos indispensáveis ao cidadão, como em todo bairro residencial, é o principal combustível da economia do Imbuí, e a presença de mercadinhos é o fator fundamental nesse panorama. A disputa diária por sobrevivência dos pequenos estabelecimentos proporciona uma considerável movimentação econômica, atrelada, em segundo plano, à atuação das grandes redes de mercado da região. De acordo com o artigo “Desempenho da economia baiana nos últimos 50 anos: uma análise com base nas grandes áreas”, publicado pela revista “Bahia Análise Dados”, de Luis André de Aguiar Alves, o Imbuí surgiu como bairro de classe média, uma nova área urbana para consumo de bens duráveis, resultado dos investimentos feitos em Camaçari na década de 70. Foi um dos alvos das construtoras e cresceu rapidamente, atraindo todo tipo de estabelecimentos econômicos. O estudante de administração Jéferson Val, de 23 anos, traça um mapa econômico da região, para compreender melhor as suas relações: “O bairro se valorizou muito em 10 anos, um crescimento de quase 400%, pela presença de bancos, farmácias, lotéricas, restaurantes, shoppings. Portanto, propício também à presença de mercados de todos os tipos, já que a população tem um poder de compra respeitável e presumivelmente fiel”.

Extra Supermercado, Clássica Delicatessen, Pão Bom, Panificadora do CCI, Bompreço, entre outros, formam o leque de opções de compra de produtos básicos para a população do bairro. Francisco Cerqueira, 42 anos, dono da “Clássica Delicatessen”, observa a postura do consumidor do bairro: “Nos bairros menores, o costume é de se comprar em mercadinhos, já aqui no Imbuí o povo compra mais nos supermercados. Isso não interfere no nosso desempenho, pois temos o nosso carro-chefe na venda de pães e produtos mais caseiros”.

O também pequeno empreendedor Marcos Araújo, de 30 anos, dono da “Pão Bom” explica a disputa das empresas do bairro: “O Bompreço é mais voltado para a Boca do Rio e Marback, bairros mais populares, não interferindo, na minha opinião. Já o Extra, tem um perfil de cliente mais próximo do nosso, mas mesmo assim somos indiferentes à sua presença. Aqui temos a consciência de que o cliente às vezes deseja rapidez ao comprar, se livrar do tumulto dos grandes mercados e das filas enormes. Em 8 anos nunca ficamos na mão, o cliente é fiel, pois apostamos na qualidade e fidelização”.

Não existe ninguém melhor para falar sobre o tema senão os responsáveis pelas compras nesses estabelecimentos: os consumidores. A dona de casa Cláudia Ramos, de 46 anos, declara: “Os supermercados são ideais para compras em grande quantidade, onde se encontram preços mais baixos e considerável variedade de produtos. Os pequenos mercados são ideais para compras rápidas, quando se quer apenas um item e quando se procura praticidade na hora da compra. Um seria o complemento do outro”.

O funcionário Juvino Rocha, 60 anos, tem a mesma visão da dona de casa: “Quando existe uma necessidade os consumidores recorrem à gente, ou buscam a qualidade de alguns itens que nos grandes não existe”. Ele completa: “O Extra e o Bompreço não deixam de atrapalhar, mas às vezes, por comprarem em grandes quantidades os seus produtos, funcionam até como fornecedores para nós”.

Dessa forma, há uma valorização ainda maior em relação ao processo de especulação imobiliária, atestada pelo dono da “Pão Bom”: “O Imbuí não tem uma renda tão alta, mas seus moradores são tão exigentes quanto os moradores de bairros como Graça e Barra. Isso traz um investimento nessa área, um plano para o atendimento ao cidadão, valoriza o bairro“.
(maio de 2007)